FILHOSES

Especialidade gastronómica portuguesa, muito comum nas regiões do interior, em especial no Alentejo, nas épocas do Carnaval e Natal. É uma massa frita feita com ovos, banha, manteiga, aguardente, açúcar, sal e farinha até tender.

Tradicionalmente as filhoses eram feitas na quinta-feira das comadres (quinta-feira anterior ao Carnaval) para se presentearem as comadres, familiares e amigos. Em qualquer casa se encontrava uma mesa cheia de pratos com fritos e outros doces, durante toda esta época.

Bolema ou boleima

Bolo em forma de quadrado ou de retângulo, de feitura simples e fabricado com ingredientes «modestos», tem certamente uma origem popular. Fabricado com massa de pão de trigo, açúcar, azeite, banha e canela.

Começou por ser confecionado com o aproveitamento dos restos de massa do pão de trigo obtidos durante a «amassadura» e sem ovos. Amassavam-se os bocados de massa de pão com as gorduras, o açúcar e a canela até se obter uma massa pastosa que se levava a cozer no forno durante a cozedura do pão ou imediatamente após, em tabuleiros untados com banha.

Era, e ainda o é, utilizado como um suplemento alimentar, consumido ao pequeno-almoço, ao lanche ou durante o dia, sobretudo nas zonas rurais onde ainda se fabrica pão artesanalmente.

Origem do pão alentejano

Numa região que durante décadas foi o “celeiro de Portugal”, o pão só podia ser farto e do melhor. Mas mesmo antes das planícies alentejanas se encheram de searas douradas já este alimento fazia parte do quotidiano das gentes do Alentejo, tornando-se naquilo que ainda é hoje: o pão nosso de cada dia. Reza a história que foram os romanos a intensificar a panificação na Península Ibérica, embora haja vestígios anteriores de um tipo de fermentação (a partir da espuma da cerveja) que fazia um pão diferente, mais leve e esponjoso. Com a ocupação moura em Portugal, a cultura alimentar muçulmana passou a fazer parte do ADN da gastronomia alentejana, influenciando até a forma de comer o pão. De facto, uma das mais antigas receitas muçulmanas – o tharid ou târida – já fala do pão mergulhado num caldo aromático e temperado com azeite, ao qual ainda se podia juntar carne ou vegetais. Tal qual as açordas ou o ensopado alentejano…

Já no final do século XIX, o fabrico do pão no Alentejo refletia o estatuto social e económico de quem o consumia. Um texto da época revela que o pão de trigo – branco e ralo – era “respetivamente para amos e criados de portas adentro”, enquanto o de centeio “denominado macarrote” estava destinado aos “criados e malteses” e o pão de farelos de centeio, “as perruanas”, servia de alimento aos “os cães de gado”.

Fonte: Lifecooler

Bolo podre

É quase certo que este manjar tenha origem monástica, vindo das mãos delicadas de freiras alentejanas. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural fala de possível criação do Convento de Nossa Senhora da Esperança no século XVI e de posterior adaptação do Convento de Santa Clara no século XIX – assumimos que o primeiro convento mencionado seja o de Vila Viçosa e o segundo o de Évora, mas a descrição não especifica.

Quanto à razão para o nome, o desconhecimento impera. Aventura-se uma hipótese relacionada com o largo tempo que o bolo consegue aguentar em caixa fechada sem perder qualidade, levando a que seja comido em alturas em que já deveria estar putrefacto.

Até há poucos anos atrás, era um dos bolos que não faltava nas cozeduras de fornos a lenha, que se faziam na época da Páscoa. Este bolo era dos últimos a ser consumido por ter um longo período de conservação.

Fonte: https://www.portugalnummapa.com/bolo-podre/#prettyPhoto